Предыстория такова — мне нужен был заднеприводный шорт, большой и недорогой. Копаясь днями и ночами в интернете я выбрал кит SCT 2WD от Turnigy. Радости моей не было предела! Ведь это копия именитого KIYOSHO Ultima SC, наверно самого веселого из заднеприводных шортов.



Конечно, как обычно, копия в чем то хуже оригинала. Мои исследования показали что у этой модели слабовата корка (кузов), да и качество пластика в целом. Но я ведь заплатил не так много!
   Вот что я заказал из апгрейдов сразу:
 
Комплект накладок слиппера


Спур на 82 зуба


Крепления нижних рычагов на зад


И на перед


Ну и хексы


Часть 1. Коробка счастья

 








Часть 2. Доработай напильником

   Это моя личная особенность, ну очень я люблю все детали доточить, допилить, чтобы они идеально подходили друг к другу и не доставляли проблем в будущем. Кроме того, это помогает мне понять материал деталей, что сильно помогает в будущем.

 





Очень важно сделать шершавой посадочную поверхность для резины на дисках. Я это делаю с помощью насадки вращающаяся щетка на дремель. Наждаком вручную это было бы очень долго.
 

Много пыльных часов спустя все готово для сборки
 


Часть 3. Дифференциал

 




Внутри корпуса дифференциала много металлической стружки. Пошевелить снутри кистью и перевернув высыпать стружку. Повторить пока стружка не кончится.
 



Перед установкой резиновых уплотнительных колечек я немного смазал посадочное место кистью. Это улучшит уплотнение и продлит жизнь резиновому колечку.
 

Так же смазал все что касается металл к металлу, пластик к пластику и пластик к металлу. За исключением шестерней дифференциала, так как они будут смазываться маслом. Не забывайте смазывать трущиеся детали при сборке, это обеспечит им долгую жизнь. Важно отметить, что существует смазка, которая портит пластик или резину. Большинство смазок для Р\У моделей не имеет данного недостатка. Я пока не встречал ни одной такой смазки.
 

Смазываю шайбы, которые ставятся между саттелитом и резиновым колечком, обеспечивая герметичность дифференциалу.


Оказалось что шайба имеет неправильный размер, неловкий момент для Хобби Кинга. Это не страшно, она все равно обеспечит лучшее покрытие для резинового колечка чем задняя сторона шестерни.
 

Корпус дифференциала не награжден прокладкой, несмотря на то, что он явно требует заливки масла. Но ничего страшного, я просто немного смажу герметиком части корпуса.
 

Рекомендуемое масло для Turnigy 2WD SCT 5000 (для трасс с плохим сцеплением, и грязи), 10000 (для ковровых трас с высоким сцеплением). Я выбрал 7000, так как считаю что оно идеально подойдет для местной трассы.
 

Последний шаг, небольшая обкатка для выявления течей масла и неожиданных неисправностей.
 

Готово
 


Часть 4. Коробка




Первое что я заметил это очень острые края дисков слиппера. Я тут же обточил их. Они обязательно пожевали бы накладки слиппера, если бы остались бы острыми.
 

Все так же смазываем везде где происходят механические контакты. Это помогает в сборке, кроме того смазка защитит металл от ржавчины.
 



Аккуратно смазываю кистью каждый зуб каждой шестерни. Нельзя просто капнуть огромный шмоток смазки, ибо это откликнется когда центробежной силой всю смазку раскидает в стороны, а на шестернях ничего не останется. Тонкий слой смазки, вот все что нужно для трансмиссии.
 

Протираю салфеткой все, что не должно быть смазано. Чистая коробка — счастливая коробка.
 

Прикручивая мотораму, убедитесь что не перетягиваете болты, иногда кажется что можно подтянуть еще, но это повредит корпусу коробки. Правильно затянутые болты должны быть заподлицо с моторамой.
 

Опять мои личные предпочтения. Я нанес тонкий слой смазки на диски слиппера, она уберет микроскопический зазор между диском и пластиной, и не даст высохнуть накладке слиппера. Это так же повысит долговечность накладок сцепления. Не наносите слишком толстый слой и не применяйте для этого смазки, приспособленные для высоких давлений (с молибденом или тефлоновые).
 

Готово
 


Часть 5. Передняя подвеска




Существуют и оригинальные хексы для колес из аллюминия, но я предпочел универсальные, так как они зажимаются на валу в отличии от оригинальных. Они 5 мм толщиной, как и родные пластиковые, хотя смотрятся немного тоньше.
 

Я испольховал тиски для того, чтобы зажать их правильно, если сделать это без тисков, есть риск сорвать резьбу
 

Если хекс слишком туго заходит на вал, просто беру гайку и закручиваю его придерживая от прокручивания вал
 

Это родной пластиковый кронштейн, на момент сборки апгрейд так и не пришел, так что я собрал пока на пластике.
 

Итак все готово!
 


Часть 6. Рулевой механизм
 
 

Как обычно смазываем 
 



Очень важный недостаток. Пружина имеет очень острые края, и повредит механизм сервосейвера. Просто подточу ее.
 



Небольшой совет, используйте колесный ключ чтобы вставить подшипники, заходят на отлично!
 

Руководство подсказывает использовать по одной шайбе, я же использовал две. Так как шариковых подшипнико не было в комплекте, использование двух шайб повысит надежность и понизит трение в механизме
 

Да, шарикам тоже достанется смазки
 

Готово!
 


Часть 7. Шасси и боковые расширители
 
 

Вот эти детали стоит укрепить, так как, на мой взгляд, они очень тонкие.



Я немного сточил материала по краям, чтобы усиленные детали подходили друг к другу


Нейлон не очень хорошо клеится, поэтому я немного добавил ему шершавости



Было использовано карбоново-кевларовое и стекловолокно.
 

Я использовал для этого 20-ти минутную низковязкостную эпоксидную смолу. Смесь делал с помощью зубочистки зажатой в дремель на 150 об\мин. Это гарантирует что смесь будет хорошо смешана
 

После того как смесь размешана, размещаю все на бумаге для выпечки и аккуратно разглаживаю, чтобы все плотно прилегло друг к другу. Внеровных местах использую палочки для мороженого. Придовливаю весом, и оставляю на ночь
 

Здесь я решил немного улучшить конструкцию. Как известно, пластина связывающая нижние рычаги передней подвески то и дело норовит выскочить, тем самым сильно ослабив переднюю подвеску. Я решил эту проблему двумя саморезами. Не смотрите на центральное отверстие, это моя ошибка
 




Часть 7. Передняя часть шасси

 


Здесь инструкция, предлагает использовать 12 мм. На мой взглад он слишком длинный
 

10 мм. подойдет отлично!
 

А здесь наоборот, инструкция рекомендует использовать 10 мм. болты, я же возьму для этого 12 мм. так как это очень нагруженое место
 

Готово!
 


Часть 8. Башни амортизаторов и передний бампер





Готово! Да это был очень большой скачек вперед
 


Часть 9. Задняя часть шасси и установка коробки

 


Смазываем, не забываем
 





Это самая слабая часть шасси, и всем владельцам Turnigy 2WD SCT обязательно наду купить аллюминиевый апгрейд
 

Вот таким сэндвичем я крепил брызговики, так они гораздо прочнее и меньше подвержену разрыву
 

Готово!
 


Часть 10. Амортизаторы

 

Ох… Противные G-образные стопора, очень интересно какие резиновые колечки поставили на заводе
 

Выглядит неплохо, но я расскажу вам одну хитрость в сборке амортизаторов. Отличная альтернатива резиновому колечку — силиконовая трубка топливопровода! Она работает лучше чем колечко потому как касается штока амортизатора большей площадью, и лучше скользит по нему. Кроме того, как только силикон смажется силиконовым маслом, трение еще сильнее уменьшится. Со временем, такие силиконовые уплотнители, будут прекрасно отделять грязь от штока. Я заменяю только одно из колечек, так как такой гибрид будет прекрасно работать. Грязь будет сниматься силиконовым кольцом, не доходя до резинового кольца установленного глубже в амортизаторе
 





Сразу сверлим два дополнительных отверстия в поршне, так будет легче регулировать настройки амортизатора
 



Совет: вставляйте амортизаторы плавно, так гораздо меньше риск порвать уплотнительные кольца
 

Смазка поможет в установке и продлит жизнь
 

Установите верхний уплотнитель вот так, это облегчит сборку
 

Аккуратно вставьте в наполненный для краев амортизатор и плавно закручивайте, чтобы лишний воздух вышел, не забудьте нанести немного резьбового герметика перед тем как закрутить крышку до конца
 

Пружину стачиваем точно так же как и на сервосейвере
 



Готово! Я использовал масло с вязкостью 500 спереди и 400 сзади. Должны получиться немного жесткими, посмотрим
 


Часть 11. Колеса и корка 

 

Края покрышек были немного в пыли от их изготовления, клей не будет держать их. Поэтому предварительно очищаем их и обезжириваем. Вы можете использовать для этого спрей для очистки тормозных дисков или жидкость для мыться посуды, только дайте хорошо высохнуть перед склеиванием
 



Перед приклеиванием убедитесь что в приклеиваемых поверхностях нет лишнего мусора, и вставка лежит хорошо и равномерно распределена
 

Все должно выглядеть вот так
 

Приклеивание покрышек требует внимательности и аккуратности, не торопитесь. Ключ к успеху это дать гравитации и поверхностному натяжению жидкости сделать свое дело. Натяните, капните, отпустите, следующий сегмент, натяните, капните, отпустите, следующий сегмент 
 

Клейте только по одной стороне за раз, и дайте просохнуть 10 минут, чтобы хорошо схватилось
 

Через 10 минут переходим к другой стороне
 

Карбоновая пластина батареи требует проклейки краев, это защитит ее от расслоения. Используйте тот же клей для этого, капните и проведите каплей по всей грани, потом еще раз капните и проведите
 


Вот как выглядят проклеенные края
 



Вот так я примерял кузов после вырезания отверстий
 

Как только я убедился в правильности отверстий, я приступил к вырезанию. Сначала я вырезаю скальпелем так, чтобы остался всего один кусок отходов. Это первый этап, следует вырезать немного с запасом, так как края будут обработаны позже
 





На этом шагу вес составляет 189 грамм
 

На самом деле кузов очень тонкий, в некоторых местах толщина всего 0.4 мм! Это объясняет почему она бывает ломается при первом же неудачном приземлении
 



Подрезать после грубого вырезания гораздо проще чем вырезать аккуратно сразу. Особенно в углах и закруглениях
 

Нет никаких отметок где вырезать выемку под передний бампер, что ж, сделаю сам
 



Я начал с отметок ширины бампера, корпус может двигаться относительно шасси, поэтому оставим небольшой зазор


Я аккуратно наметил будущий вырез, опираясь на отметки ширины бампера, и учитывая высоту и зазор между бампером и корпусом
 

Основываясь на своих измерениях я вырезал, но слишком мало, подрежем еще
 



Так намного лучше, я оставил большой зазор, чтобы кузов мог легко изгибаться во всех направлениях
 







Сзади оказалось что брызговик выходит за пределы кузова, моя ошибка, просто поменяем брызговики местами
 





Боковые юбки отмечены двумя линиями, я вырезал по верхней, это обеспечит высокий клиренс и защитит кузов от касания с трассой
 



Думаете все? Вовсе нет!
Сначала я обработал края цилиндрическим точильным камнем, это предотвратит начало разрушения кузова от зазубрин и мелких трещин
 

Потом я довел до идеала края мягкой точильной губкой (у жен и матерей наверняка есть такие)
 



Готово!
 







В финале вес кузова 178 грамм
 

Продолжаем с кузовом
Снимаем защитную пленку и зачищаем кузов. Это позволит лучше приклеиться стекловолокну. Я выбрал стекловолокно для усиления так как оно прочное, его легче ремонтировать и кроме того я не сильно заморачиваюсь насчет красоты
 



Потратив час на выравнивание, и повторение заводского дизайна я наложил один цельный кусок стекловолокна на кузов, чтобы не сильно увеличить вес и сильно увеличить прочность
 

Приклеив все эпоксидной смолой я оставил сохнуть на ночь. Немного не хватило на боковые юбки изза ограничения размеров листа стекловолокна, я решу эту проблему позже
 

Простите за большой скачек вперед, но стекловолокно очень легко подровнять
 

После укрепления кузов весит всего 206 грамм
 

Готово!
 



Часть 12. Электроника
 
 Я выбрал высокопроизводительный 3S-вариант
 

Финальный вес 2212 грамм
 

И несколько фото пока не разбил
 





Электроника:
Мотор: TURNIGY MACH4 13.5T
Передаточное отношение: пиньен 17, спур 82
Регулятор: HobbyWing 150А
Аккумулятор: LiPo Nanotech 2200mah 3S 25C




PS: Перевод лога сборки с официального форума ХК.